Увлажняющие средства

A moisturizer is an agent designed to make the stratum corneum softer and more pliant by increasing its hydration. A large number of preparations are available, many of which are marketed as cosmetic and therapeutic moisturizers. With the realization that the stratum corneum is a dynamic and interactive tissue, new emphasis has been placed on agents that are used to moisturize the skin; these are suitably termed moisturizers. Their multiplicity and potential effects parallels the increased understanding of the stratum corneum, including barrier functions, transepidermal water loss and the exogenous or endogenous offenders that result in dry, scaly skin. Moisturizers are a group of cosmetic products designed for skin care and hygiene. Their claims are centered on the treatment of dry skin that results in smooth, more supple and healthier looking skin. Moisturizers have come under intense scrutiny in recent years regarding their therapeutic effects. They possibly are the most prescribed products in dermatology, and, until recently, dermatologists have received little or no training regarding these products, including their ingredients, pharmacokinetics, benefits, and toxicities. Moisturizers are evolving continuously to more sophisticated products. They attempt to reduce irritancy and possess better delivery systems. They attempt to mimic the natural behavior of NMFs and eliminate preservatives. Compounds, such as AHAs and retinoids are routinely included, and, as the population becomes more diverse, the need and preferences of different ethnic groups will be addressed. С тех пор как о роговом слое заговорили, как о весьма динамичной ткани с активным обменом, необходимо было пересмотреть и отношение к увлажняющим средствам, наносимым на кожу. Именно «увлажняющие» препараты помогли продвинуться в понимании функционирования самого рогового слоя, его барьерных возможностей, механизма трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ), воздействия эндогенных и экзогенных веществ, приводящих к сухости и шелушению кожи. В косметологии увлажняющими называют средства, которые повышают содержание жидкости в роговом слое кожи, тем самым делая его мягче и эластичнее, так что название достаточно точно передает механизм их действия. Существует множество увлажняющих средств, большинство из которых продаются в качестве косметических продуктов или лекарственных препаратов, предназначенных для ухода за сухой кожей и предотвращения ее сухости (как указано в большинстве прилагаемых инструкций). Рост числа увлажняющих средств, обладающих различными возможностями, происходит параллельно углублению знаний о физиологии и патологии рогового слоя.

В последние годы тщательно изучается лечебное действие увлажняющих средств. Их назначают едва ли не чаще других дерматологических препаратов, однако до недавнего времени не существовало курсов и обучающих программ, посвященных изучению состава, фармакокинетики ингредиентов, а также анализу преимуществ и недостатков этих средств.

В увлажняющие средства часто добавляют входящие в состав кожи липиды и стерины, которые в определенных, физиологических пропорциях ускоряют восстановление ее барьерной функции, но при нарушении этого соотношения не только не способствуют репаративным процессам, но могут их даже замедлять. В англоязычной литературе увлажняющие препараты (moisturizers, humectants) также называют смягчающими средствами (emollients) или маслами (oil, greases, lubricants). Несмотря на смысловую близость, эти термины не являются взаимозаменяемыми и по-разному определены в Университетском толковом словаре английского языка Вебстера (Webster’s Collegiate Dictionary of the English Language):

• Moisturizer — вещество, которое увлажняет или сохраняет влагу, служит источником жидкости.
• Humectant — вещество, которое само обладает гигроскопичностью или способствует накоплению жидкости (например, глицерин).
• Emollient — вещество, которое смягчает, в первую очередь кожу или слизистые.
• Grease — животный жир, густая смазка, маслянистая субстанция.
• Lubricant — вещество, способствующее уменьшению трения, за счет чего облегчается движение, снижается нагрев и износ соприкасающихся поверхностей (частей), между которыми располагается тонкий слой смазки.

Увлажняющие средства должны предотвращать и лечить сухость кожи, вместе с тем до сих пор не существует простого и непротиворечивого определения этого состояния. Кожу называют сухой, если:

• ее обладатель испытывает неприятные ощущения, включая стягивание, покалывание, зуд и даже боль;
• она груба и шероховата на ощупь;
• на вид она тусклая, безжизненная, на ней имеются участки покраснения, шелушения, поверхностные и, в ряде случаев, глубокие трещины.

G. E. Pierard попытался дать общее определение сухости кожи как «обусловленные различными и подчас несвязанными между собой состояниями патологические изменения, которые затрагивают роговой слой кожи». На развитие сухости кожи влияют факторы окружающей среды и общее состояние здоровья.

Кожа представляет собой самый обширный орган человеческого тела и выполняет множество функций. Эпидермис и, в первую очередь, его роговой слой защищают организм от действия факторов окружающей среды, чрезмерных потерь жидкости, проникновения микроорганизмов, чужеродных органических и неорганических веществ. Несмотря на то, что молекулы многих токсинов неполярные и довольно быстро диффундируют в липидах, которыми выполнены межклеточные пространства рогового слоя, распространиться вглубь им мешает причудливая траектория движения. Для существ, обитающих на суше, выживание стало бы невозможным без профилактики чрезмерных потерь жидкости через кожу. Кроме того, кожа ограничивает потери тепла, действие механических повреждающих факторов и служит источником сенсорной информации. Более глубокие слои кожи следует рассматривать как вспомогательные по отношению к эпидермису.

Оценка эффекта увлажняющих средств

Для подтверждения сухости кожи следует использовать универсальные и точные методы, что позволяет лучше понять природу этого явления и получать воспроизводимые результаты исследований. Эти методы можно разделить на три группы:

• Измерение трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ, Transepidermal water loss (TEWL)). Метод обладает низкой специфичностью, но относится к основным инструментам, которые используются при изучении факторов, влияющих на содержание жидкости в коже. ТЭПВ=^DRH/₁₀₀·D·AF·¹/_A, где DRH (relative humidities) — разница в относительной влажности притекающего и оттекающего воздуха; D — содержание воды в 1 л насыщенного пара при температуре воздуха, контактирующего с кожей, в мг; AF (airflow rate) — поток воздуха, в л/ч; А — площадь кожи, в см².
• Измерение содержания жидкости в коже по ее теплоемкости и теплопроводности.
• Оптическая профилеметрия. Позволяет измерить неровность поверхности, целесообразна для качественной оценки шероховатости кожи.

Липиды

Молекулы липидов неполярные, поэтому не позволяют полярным молекулам воды свободно перемещаться внутрь клеток, в межклеточном пространстве и из клеток на поверхность кожи. В 1950-е годы A. M. Kligman с соавт. провели основополагающие исследования барьерной функции эпидермиса, результатом которых стал вывод о том, что главным предназначением последнего является формирование рогового слоя. После этого число работ, посвященных изучению рогового слоя, стало расти в геометрической прогрессии. Исследования D.T. Downing с коллегами, а также Gray и Yardley позволили лучше понять физиологию и патофизиологию липидов рогового слоя кожи.

Межклеточное вещество рогового слоя состоит главным образом из церамидов, которые составляют 40% всех липидов, холестерина (25%) и свободных жирных кислот (10–15%). В межклеточном матриксе также определяется небольшое количество триглицеридов, стеариловых эфиров и холестерилсульфата.

Эти липиды синтезируются в эпидермисе, где они упаковываются в ламеллярные гранулы (тельца) и подвергаются дальнешим превращениям. Ламеллярные гранулы состоят из стопок сплющенных липидных везикул. После того как содержимое ламеллярных гранул выдавливается в межклеточное пространство, сплющенные мембранные диски формируют протяженные многослойные пласты, перестраиваясь определенным образом. Описанный процесс лежит в основе формирования барьера, препятствующего чрезмерной потери жидкости (подробнее об этой и других гипотезах, обсуждающих способы формирования липидных пластов, см. в статье Ларса Норлена, стр. 8 (прим. ред.)).

Церамиды представляют собой N-ацильные производные сфингозина (ненасыщенного аминоспирта), аминогруппа в которых ацилирована жирной кислотой. Относятся церамиды к сфинголипидам, из которых хорошо известны сфингомиелины, впервые обнаруженные в нервной ткани. Небольшое количество церамидов этерифицируется жирными кислотами, преимущественно линоленовой, с образованием ацилцерамидов, которым приписывают столь важную функцию, как сохранение многослойной структуры липидной мембраны. Большое значение, особенно в процессах слущивания, имеет и холестерилсульфат, который способствует упрочнению связей между клетками эпидермиса, придавая матриксу цементирующие свойства. При высоком содержании холестерилсульфата эти процессы замедляются, и наоборот. В недавних исследованиях было показано, что холестерилсульфат может подавлять образование поперечных связей в молекулах инволюкрина (involucrine), которое катализируется трансглютаминазой, и его этерификацию до w-гидроксицерамидов липидной мембраны.

(Внутриклеточный белок инволюкрин входит в состав тонкого жесткого слоя с поперечными сшивками, укрепляющего плазматические мембраны клеток верхних слоев эпидермиса. — Прим. ред.)

Липиды рогового слоя кожи играют важную роль. Трансформация предшественников, освобождающихся из ламеллярных телец, в обогащенную церамидами липидную прослойку stratum corneum проходит в несколько этапов. Любые нарушения на любом из этих этапов могут помешать созреванию барьера, предотвращающего чрезмерную ТЭПВ. Дефицит жирных кислот, недостаток или аномальная структура ферментов, воздействие факторов внешней среды, местное применение некоторых косметических или лечебных средств, недостаток жидкости в роговом слое кожи влияют на созревание липидного барьера.

Hou с соавт. обнаружили возникающие при недостатке незаменимых (эссенциальных) жирных кислот глубокие изменения, выражающиеся в истончении, локальном утолщении или полном отсутствии липидной прослойки. При X-сцепленном ихтиозе, развивающемся из-за недостаточности сульфатазы стероидов, наблюдаются нарушения в образовании ламеллярных телец и исчезновении десмосомальных дисков. При псориазе, злокачественной кератоме (плод Арлекина), атопическом дерматите (диффузный нейродермит, атопическая экзема) и врожденной ихтиозиформной эритродермии снижено число ламеллярных телец и количество липидов во внеклеточном пространстве. При обыкновенном ихтиозе отмечается скудость кератогиалиновых гранул, за счет чего уменьшается концентрация естественного увлажняющего фактора кожи (natural moisturizing factor, NMF). При ксерозе наблюдается общее снижение синтеза холестерина и других липидов.

Следует упомянуть также ламеллярный ихтиоз (эпидермальная десквамация новорожденных), при котором обнаруживается аномальная трансглутаминаза, и эпидермолитический гиперкератоз (ихтиозиформная врожденная буллезная эритродермия), для которого характерны аномальные кератины 1 и 10. Оба эти состояния диагностируются при рождении и обобщенно называются синдромом коллоидального плода, хотя в отличие от ихтиозиформной врожденной буллезной эритродермии при эпидермальной десквамации новорожденных помимо кожных проявлений наблюдаются выворот век, губ и алопеция.

Роговой конверт

Надежность барьера, который обеспечивает многослойный чешуйчатый эпителий, зависит от рогового конверта (cornified cell envelope, CE), образующегося на последних стадиях дифференциации кератиноцита, то есть ороговевающей клетки (cornified cell). Роговой конверт состоит из структурных белков, прежде всего из лорикрина, инволюкрина, а также богатых пролином коротких белков (small proline-rich proteins, SPRP). За синтез всех компонентов CE отвечают гены, расположенные в локусе 1q21.

Сухость кожи и секреция сальных желез

A. M. Kligman подчеркивал, что, хотя в препубертатном периоде продуцируется очень мало кожного сала, дети, как правило, не страдают сухостью кожи. Данные свидетельствуют об отсутствии корреляции между секрецией сальных желез и степенью ксеродермии. C. A. Squier с соавт. обнаружили в экспериментах на грызунах, что экзогенное кожное сало не только не усиливает, но ослабляет барьерную функцию эпидермиса. Сальные железы вырабатывают воскообразный сквален, триглицериды и свободные жирные кислоты. Химическое строение жирных кислот, связанных в составе триглицеридов, своеобразно, что указывает на их синтез в сальных железах.

Роговой слой кожи и вода

Опубликованная около 50 лет назад статья I.H. Blank заставила врачей по-новому взглянуть на критическую роль жидкости, содержащейся в роговом слое, и ее влияние на пластичность кожи.

«Если кусочек ороговевшего эпителия, например, мозоль, срезанную с подошвы, высушить, он затвердеет и станет хрупким, несмотря на все содержащиеся в нем естественные жиры. Попытка размягчить этот кусочек вазелином, безводным ланолином или натуральными глицеридами жирных кислот, такими, как оливковое масло, неизменно терпит неудачу, даже если оставить эпителий в масле на несколько месяцев при комнатной температуре или в термостате. Если же дать точно такому же фрагменту впитать немного жидкости, он восстановит былую мягкость и гибкость. Отсюда следует, что содержание воды в ороговевающем эпителии является более важной характеристикой эластичности этого слоя кожи, чем содержание жиров. Поэтому мы исследовали факторы, влияющие на концентрацию воды в роговом слое».

Роговой слой кожи приблизительно на 30% состоит из воды, чем и объясняется его пластичность. 10% жидкости связано с липидами, остальные 20% устойчивы к действию растворителей и методов экстракции воды, что позволяет предположить их физико-химическую связь с кератинами. Большая часть жидкости находится в глубине, а ее содержание в поверхностных участках рогового слоя во многом зависит от относительной влажности окружающего воздуха.

В целом пластичность рогового слоя считают прямо пропорциональной содержанию в нем жидкости. В норме роговой слой удерживает количество воды, достаточное для поддержания своих функций, даже если относительная влажность окружающего воздуха низка, а коэффициент испарения высок. Любое нарушение связывания жидкости в роговом слое, обусловленное действием экзогенных токсинов или эндогенных факторов, приводит к развитию патологического процесса.

Количество прочно связанной воды в роговом слое во многом зависит от величины NMF, на который, в свою очередь, влияет наличие различных веществ, например гигроскопичных увлажняющих средств (humectants). Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что содержание жидкости в роговом слое увеличивается при повышении относительной влажности окружающего воздуха. Когда последний показатель превышает 40–50%, присутствие NMF ускоряет этот процесс. In vitro толщина рогового слоя увеличивается на 10–15% при постепенном увеличении относительной влажности с 0 до 60%. O. R. Robbins и K.M. Fernee продемонстрировали в своей работе, что при этом вода проникает не туда, где в ней ощущается наибольший недостаток, а, скорее, вызывает диффузное набухание тканей рогового слоя.

В последние годы объем информации об увлажняющих средствах растет в геометрической прогрессии. Их состав и механизмы действия очень сложны, многие препараты могут быть причислены как к косметическим, так и к лекарственным средствам. Увлажняющие средства нового тысячелетия включают вещества, которые содержатся в натуральных, в частности растительных, продуктах: витамины, гидроксилированные органические кислоты, ретиноиды, коллаген, эластин, дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), рибонуклеиновая кислота (РНК), лецитин, гиалуронат натрия, церамиды и т. д.

Повреждение липидной прослойки, располагающейся в поверхностных участках рогового слоя, приводит к ускорению слущивания кожи и чрезмерной ТЭПВ. Простое объяснение механизма действия увлажняющих средств заключается в удержании воды за счет гигроскопичности рогового слоя, которое приводит к разглаживанию поверхности кожи, вызывая набухание его поверхностных участков.

J. L. Leveque показали, что нанесенный на кожу слой вазелина, парафина, воска или животного жира создает эффект компресса (окклюзионной повязки), восстанавливая и улучшая диффузию жидкости из капилляров. Впоследствии D.T. Downing с соавт. доказали, что при сохраненных свойствах межклеточных липидов эффективно осуществляется захват и перераспределение воды по всей толщине эпителия.

Увлажняющие средства создают барьер, позволяющий выиграть время, необходимое для завершения репаративных процессов в поврежденном роговом слое. Было предложено две модели прохождения жидкости через кожу. Диффузионная модель предполагает, что растворимость воды в липидах ограничена, поэтому ее диффузия подчиняется аксиоматической формуле P=^KD/_d, где Р — проницаемость слоя; KD — коэффициент диффузии, d — толщина слоя. Согласно этой модели молекулы воды движутся сквозь прослойку липидов по одной. В настоящее время диффузионная модель представляется едва ли не наилучшим объяснением ТЭПВ. Вторая теория предполагает прохождение жидкости через временно образующиеся поры или заполненные водой каналы. До сих пор не получено подтверждений наличия подобных каналов или пор в биологических мембранах и, особенно, в роговом слое.

(Скорость диффузии молекул воды через фосфолипидную клеточную мембрану не сравнима со скоростью перемещения воды через специализированные водные каналы (аквапорины), обнаруженные около 10 лет назад как в растительных, так и в животных клетках [см., например, обзор: Chrispeels M.J., Agre P. Aquaporins: water channel proteins of plant and animal cells. Trends Biochem Sci 1994;19:421-25. ]. — Прим. ред.)

Гигроскопичные увлажняющие средства

К таким средствам относят вещества, которые при нанесении на кожу притягивают воду почти исключительно из субэпидермальных слоев (если только относительная влажность окружающего воздуха не превышает 80%). Гигроскопичные увлажняющие средства способны увеличивать ТЭПВ, что иногда субъективно воспринимается как усугубление сухости и натяжения кожи. К гигроскопичным увлажняющим средствам относят глицерин, сорбит, мочевину, a-гидроксикислоты (alpha-hydroxy acids, AHA) и сахара. Молочная кислота, особенно в виде соли — лактата аммония — снижает толщину рогового слоя, которая увеличена при ксеродермии, а также размягчает и удаляет чешуйки при ихтиозе и других гиперкератозах.

Увлажняющие средства, предотвращающие ТЭПВ

Первым увлажняющим средством, предотвращающим ТЭПВ за счет создания эффекта компресса, был ланолин. Эта его способность известна многие тысячи лет, однако только сравнительно недавно стало известно о других механизмах его лечебного воздействия. Несмотря на противоречивость сведений о способности ланолина вызывать контактный дерматит, в настоящее время практически во всех препаратах этой группы он заменен вазелином. В зависимости от концентрации вазелин в той или иной степени блокирует прохождение жидкости через роговой слой (ТЭПВ уменьшается, а содержание воды в роговом слое, соответственно, увеличивается).

По двум причинам средства, предотвращающие ТЭПВ, относятся к самым эффективным препаратам для лечения сухости кожи. Во-первых, трансэпидермальный путь является самым надежным источником жидкости (вода, нанесенная на кожу, испаряется за 10–20 мин). Во-вторых, эти увлажняющие средства оказывают смягчающее действие.

Естественный увлажняющий фактор

К NMF относятся некоторые вещества с низким молекулярным весом, включая аминокислоты, пирролидонкарбоновую кислоту, лактат, мочевину, нашатырный спирт, мочевую кислоту, глюкозамин, креатинин, цитраты, натрий, калий, кальций, магний, фосфаты, хлор, сахар, органические кислоты, пептиды и целый ряд еще не идентифицированных субстанций. Многие из этих веществ добавляют к гигроскопичным увлажняющим средствам для усиления эффекта. Едва ли не большинство названных веществ раздражают ткани. Молочная кислота и пропиленгликоль используются в качестве отшелушивающих средств, мочевина вызывает распад корнеоцитов (омертвевших клеток рогового слоя, заполненных кератином) и обладает антибактериальной активностью широкого спектра. Таким образом, поддержание естественных свойств рогового слоя представляет собой многогранную и сложную задачу.

Смягчающие средства

Смягчающие средства замещают дефекты, которые остаются после слущивания части корнеоцитов, смягчая огрубевшую кожу, улучшая ее внешний вид, восполняя запасы липидов кожи, выступая в качестве смазки и предотвращая ТЭПВ. Смягчающие средства представлены эмульсиями воды в масле, содержание которого колеблется от 3 до 25%. От последнего показателя зависят растекание препарата по поверхности кожи и степень желаемого подавления ТЭПВ.

• Вещества с низкой растекаемостью чаще всего используются в ночных кремах и кремах для лица, для борьбы с морщинами вокруг глаз и в косметических продуктах. Они включают касторовое масло, миндальное масло и олеилолеат.
• Вещества со средней растекаемостью чаще всего используются в дневных и солнцезащитных кремах и маслах, включая октилдодеканол, олеиловый спирт и децилолеат.
• Вещества с высокой растекаемостью чаще всего используются в лосьонах для тела, кремах и лосьонах для рук и добавках для ванн. Включают изопропилстеарат, изопропилпальмитат, изопропилмиристат, гексиллауреат и диоктилциклогексан.

Таким образом, вид смягчающего средства и его концентрация в эмульсии определяют показания к его применению, в частности у лиц с разными типами кожи. При жирной коже целесообразно пользоваться увлажняющими средствами, которые не содержат жира. К ним относятся две группы увлажняющих средств, совершенно лишенные свойств жиров и масел, такие, как пропиленгликоль и глицерин, и эмоленты, близкие по свойствам маслам (по химической природе относящиеся к эфирам). Первые иногда служат причиной сухости кожи и неприятных ощущений, вторые, как показывают тесты на кроликах (Rabbit Ear Assay), могут вызывать комедоны. В средствах для сухой кожи к эфирам добавляют более густые масла, например, вазелин, препараты для нормальной кожи обычно содержат минеральные масла и пропиленгликоль в качестве основных ингредиентов.

Функциональные ингредиенты увлажняющих средств

Двадцать лет назад A. M. Kligman предложил концепцию косметических средств, обладающих свойствами лекарства, и даже предложил для них специальный термин cosmeceutical, т. е. космецевтические средства. Тем не менее, федеральный закон о косметических средствах Администрации США по пищевым продуктам и лекарствам (Food and Drug Cosmetic Act), принятый в 1938 г., строго разделяет эти два класса препаратов. Косметическими считаются средства, которые «намазывают, наливают, разбрызгивают или распыляют на поверхность тела, принимают внутрь или иным способом вводят в организм или какую-либо его часть для очищения, придания привлекательности, улучшения или изменения внешнего вида». Лекарственными препаратами являются средства, «предназначенные для установления диагноза, полного или частичного излечения, облегчения страданий или предотвращения заболеваний человека». Доказано, что такие ингредиенты, как ретиноиды, AHA и b-гидроксикислоты (beta hydroxy acids, BHA), а также их соли, обладают потенциальным биологическим эффектом и уменьшают выраженность симптомов при сухости кожи. Гидроксикислоты классифицируются согласно числу карбоксильных групп. К монокарбоновым относятся гликолевая, молочная и миндальная, к бикарбоновым — яблочная и винная кислоты, к трикарбоновым — лимонная кислота, содержащаяся в цитрусовых. Главными представителями BHA являются салициловая кислота и ее производные.

Действие AHA на роговой слой интересно с клинической точки зрения. Препараты этой группы способствуют слущиванию омертвевшего эпителия и используются при гиперкератозах, а также обладают гигроскопичностью, увеличивая пластичность и эластичность кожи.

Ретиноиды представляют собой еще одну группу веществ растительного происхождения с важными биологическими эффектами. Они улучшают состояние кожи при фотостарении и уменьшают выраженность некоторых симптомов этого состояния. Weiss с соавт. показали, что при этом под микроскопом наблюдается утолщение эпидермиса и увеличение числа митозов кератиноцитов. Кроме того, сообщалось об уменьшении высоты рогового слоя и пигментации, а также о накоплении глюкозаминогликанов в дерме.

В редкое увлажняющее средство не добавляют витамины, роль которых в защите организма от свободных кислородных радикалов при внешней (например, ультрафиолетовое облучение, УФО) и внутренней (например, воспаление) агрессии была давно доказана. Витамины сохраняют перечисленные качества и при местном применении.

Дополнительные ингредиенты увлажняющих средств

Эмульгаторы

Эти добавки используют в случаях, когда необходимо смешать два или более несмешивающихся вещества для образования гомогенной эмульсии.

Консерванты

Любой лосьон или крем, особенно на водной основе, должен быть защищен от возможного микробного загрязнения во время производства и после того, как им начнет пользоваться потребитель. В качестве консервантов используют:

• парабены (parabens), а именно смесь метил- и пропилпарабена (methylparaben, MP, и propylparaben,  PP) — в 70% увлажняющих средств;
• донаторы формальдегида, чаще всего quaternium-15 и 3′-dimethoxy-3-O-dimethylmatairesinol (DMDM) hydantoin — в 55% увлажняющих средств;
• комплексообразующие средства, чаще всего ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) — в 33% увлажняющих средств;
• Methylisothiazolinone и methylchloroisothiazolinone (Kathon CG) — в 10% увлажняющих средств;
• Спирты — в 10% увлажняющих средств.

Ароматические добавки

Ароматические добавки используются в 65% увлажняющих средств для отдушки и придания средствам приятного свежего запаха. Ароматические добавки чаще других ингредиентов вызывают аллергию и нередко раздражают кожу, особенно при исходном дерматозе.

Токсичность увлажняющих средств

Увлажняющие средства редко служат причиной дерматита, и, когда это происходит, обычно вина падает на ароматические добавки, консерванты, ланолин, носители и солнцезащитные кремы. Из ароматических добавок дерматит чаще всего вызывают коричный спирт (cinnamic alcohol), гидроксицитронелла (hydroxycitronella) и изоэвгенол (isoeugenol). Также к дерматиту способно привести применение следующих ингредиентов:

• Сесквитерпеновые лактоны (sesquiterpene lactones). Терпены представляют собой маслянистые вещества растительного происхождения. Роль, которую они играют в жизнедеятельности растений, до конца не ясна. Терпены относятся к углеводородам с общей химической формулой С₁₀Н₁₆. Терпены, молекулы которых содержат 15 атомов углерода, называются сесквитерпенами. Лактон (lactone)представляет собой циклический эфир, образующийся за счет образования связи между гидроксильной и карбоксильной группой с высвобождением молекулы воды.
• Кватерниум-15 (Quaternium-15). Чаще всего в профессиональной литературе можно встретить сообщения об аллергии, связанной с консервантами-донаторами формальдегида, а именно с кватерниумом-15, имидазолидинилмочевиной (imidazolidinyl urea) и бронополом (bronopol). Консерванты нового поколения, например Катон CG (Kathon CG), также способны вызывать дерматит.
• Пропиленгликоль (propylene glycol) широко используется в качестве носителя при изготовлении лекарственных препаратов для местного применения, косметических средств, лосьонов и антиперспирантов. Кроме того, пропиленгликоль добавляют в тормозную жидкость, антифриз, табак (для поддержания его влажности на определенном уровне), а также в пищевые красители и вещества, улучшающие вкус (в качестве растворителя).

Среди огромного количества ингредиентов, входящих в состав увлажняющих средств и способных вызвать побочные реакции, в первую очередь обращают на себя внимание:

Citral Cinnamic aldehyde Benzyl salicylate Phenylacetaldehyde Balsam of Peru Lemon oil Methyl heptane carbonate Methyl anisate Jasmine oil Cananga oil Ylang-ylang oil Balsam of tolu Bergamot oil Lavender oil Cedar wood oil Neroli oil Petigrain oil Beeswax Spermaceti

Hexachlorophene Bithionol Parabens Almond oil Sesame oil Olive oil Corn oil Peach kernel oil Peanut oil Imidazolidinyl urea Sorbic acid Stearamido diethylamine Triethanolamine Surfactants Vitamin E Alcohols Sulfated alcohols Sodium lauryl sulphate Phenylmercuric acetate

Большинство перечисленных веществ редко служат причиной дерматита, тем не менее, довольно часто встречается субъективное ощущение раздражения кожи.

H. I. Maibach предложил использовать в таких случаях термин субъективного дерматита, которым следует считать жжение, покалывание или зуд в месте нанесения косметического средства, например, увлажняющего, без видимых или визуализируемых при морфологическом исследовании изменений кожи. Подобные случаи нельзя путать с истинным аллергическим контактным дерматитом.

Коротко о правильном применении увлажняющих средств при распространенных дерматологических заболеваниях

Атопический дерматит

Выбор лечения при атопическом дерматите по-прежнему труден. Успех любой тактики основывается на подробной и возможно более полной диагностике, что позволяет своевременно исключить действие провоцирующих факторов и аллергенов. Было показано, что во время ремиссии регулярная поддерживающая терапия с применением масляных эмульсий без добавок приводит к снижению частоты и выраженности рецидивов.

Псориаз

Использование увлажняющих средств улучшает результаты вспомогательной терапии кортикостероидами. Кроме того, увлажняющие средства повышают эффективность фототерапии и, возможно, защищают кожу от повреждающего действия УФА.

Ихтиоз

Лечение AHA и/или лосьоном с 12% раствором лактата приводит к статистически значимому улучшению при ихтиозе, наследуемом рецессивно сцепленно с X-хромосомой; обыкновенном ихтиозе; эпидермолитическом гиперкератозе, эпидермальной десквамации новорожденных и синдроме Нетертона. Новые терапевтические подходы с применением названных препаратов позволяют добиться успеха у больных с формами и выраженностью ихтиоза, которые ранее считались неизлечимыми.

Легкая ксеродермия

Симптоматическое облегчение приносит почти любое смягчающее средство или препарат, способствующий заполнению дефектов, которые образуются при слущивании эпителия.

Умеренно выраженная ксеродермия

Увлажняющие средства, обладающие гигроскопичностью или снижающие ТЭПВ, позволяют более эффективно снабжать жидкостью роговой слой. При наличии кожного зуда больные лучше переносят снижающие ТЭПВ лосьоны и кремы, чем гигроскопичные увлажняющие средства.

Тяжелая ксеродермия

При ксеродермии от умеренной до тяжелой включительно состояние больного напоминает таковое при ихтиозах или гиперкератозах, поэтому следует назначать AHA и/или лактат. Поддерживающая терапия редко приводит к развитию побочных реакций, позволяя снизить необходимость в применении кортикостероидов и других специальных лекарственных препаратов, что приводит и к снижению расходов на медицинскую помощь. В заключение хочется подчеркнуть, что вспомогательная поддерживающая терапия с применением увлажняющих средств является неотъемлемым компонентом лечения хронических воспалительных заболеваний кожи.

Заключение

Увлажняющие средства становятся все сложнее и изощреннее. Их производители пытаются создать новые, не раздражающие кожу продукты, с более совершенными системами доставки действующих ингредиентов, скопировать естественные свойства NMF и отказаться от консервантов. Во многие препараты добавляют AHA и ретиноиды, а по мере того как будет расти число потенциальных потребителей, появятся добавки, рассчитанные на нужды и предпочтения различных этнических групп.

Литература

1. Anderson RL, Cassidy JM, Hansen JR, Yellin W: The effect of in vivo occlusion on human stratum corneum hydration-dehydration in vitro. J Invest Dermatol 1973 Dec; 61(6): 375-9.
2. Baker CG: Moisturization: New methods to support time proven ingredients. Cosmet Toilet 1987; 102: 99-102.
3. Batt MD, Davis WB, Fairhurst E: Changes in physical properties of the stratum corneum following treatment with glycerol. JSCC 1988; 39: 355-381.
4. Blank IH, Moloney J 3rd, Emslie AG, Simon I, et al: The diffusion of water across the stratum corneum as a function of its water content. J Invest Dermatol 1984 Feb; 82(2): 188-94.
5. Blank IH: Factors which influence the water content of the stratum corneum. J Invest Dermatol 1952; 18: 443-440.
6. Blank IH: Further observations on factors which influence the water content of stratum corneum. J Invest Dermatol 1953; 21: 25-71.
7. Blichmann CW, Serup J: Assessment of skin moisture. Acta Dermatovenerol (Stockh) 1988; 88: 284-290.
8. Boisits EK: The evaluation of moisturizing products. Cosmet Toilet 1986; 101: 31-9.
9. Downing DT, Stewart ME, Wertz PW, Strauss JS: Essential fatty acids and acne. J Am Acad Dermatol 1986 Feb; 14(2 Pt 1): 221-5.
10. Downing DT, Strauss JS, Norton LA, Pochi PE, et al: The time course of lipid formation in human sebaceous glands. J Invest Dermatol 1977 Oct; 69(4): 407-12.
11. Downing DT, Stranieri AM, Strauss JS: The effect of accumulated lipids on measurements of sebum secretion in human skin. J Invest Dermatol 1982 Oct; 79(4): 226-8.
12. Downing DT, Stewart ME, Wertz PW, Colton SW 6th, et al: Skin lipids. Comp Biochem Physiol B 1983; 76(4): 673-8.
13. Draelos ZD: Therapeutic moisturizers. Dermatol Clin 2000 Oct; 18(4): 597-607.
14. Draelos ZD: Hydrogel barrier/repair creams and contact dermatitis. Am J Contact Dermat 2000 Dec; 11(4): 222-5.
15. Draelos ZD: Cosmetics and skin care products. A historical perspective. Dermatol Clin 2000 Oct; 18(4): 557-9.
16. Elias PM, Brown BE, Ziboh VA: The permeability barrier in essential fatty acid deficiency: evidence for a direct role for linoleic acid in barrier function. J Invest Dermatol 1980 Apr; 74(4): 230-3.
17. Elias PM: Lipids and the epidermal permeability barrier. Arch Dermatol Res 1981; 270(1): 95-117.
18. Friberg SE, Ma Z: Stratum corneum lipids, petrolatum and white oils. Cosmet Toilet 1993; 107: 55-9.
19. Frodin T, Helander P, Molin L, Skogh M: Hydration of human stratum corneum studied in vivo by optothermal infrared spectrometry, electrical capacitance measurement, and evaporimetry. Acta Dermatovenereol (Stockh) 1988; 88: 461-7.
20. Gaul BL, Stewart ME, Downing DT: The time course of sebum secretion in the guinea-pig. Comp Biochem Physiol B 1985; 80(3): 431-5.
21. Gloor M, Heymann B, Stuhlert T: Infrared-spectroscopic determination of the water content of the horny layer in healthy subjects and in patients suffering from atopic dermatitis. Arch Dermatol Res 1981; 271(4): 429-36.
22. Golden GM, Guzek DB, Harris RR: Lipid thermotropic transitions in human stratum corneum. J Invest Dermatol 1986 Mar; 86(3): 255-9.
23. Grubauer G, Elias PM, Feingold KR: Transepidermal water loss: the signal for recovery of barrier structure and function. J Lipid Res 1989 Mar; 30(3): 323-33.
24. Grubauer G, Feingold KR, Harris RM: Lipid content and lipid type as determinants of the epidermal permeability barrier. J Lipid Res 1989 Jan; 30(1): 89-96.
25. Grubauer G, Feingold KR, Elias PM: Relationship of epidermal lipogenesis to cutaneous barrier function. J Lipid Res 1987 Jun; 28(6): 746-52.
26. Grubauer G, Elias PM, Feingold KR: Transepidermal water loss: the signal for recovery of barrier structure and function. J Lipid Res 1989 Mar; 30(3): 323-33.
27. Hansen JR, Yellin W: NMR and infrared spectroscopic studies of stratum corneum hydration. Am Chem Soc Meetings Abstracts March 21, 1971.
28. Hegner G, Wienert V, Sick H, Gahien W: Hautfeuchtigkeit und Lebensatter. Fo’fschr Med 1981; 92: 486-90.
29. Hill JO, White RH, Barrett MD, Mignini E: The skin plasticization effect of a medium chain 2-hydroxy acid and the use of potentiators. J Appl Cosmetol 1998; 6: 53-68.
30. Hilliard PR Jr, Dorogi PL: Investigation of temperature and water activity effects on pig skin in vitro. Presented before the Annual Scientific Meeting of the Society of Cosmetic Chemis.
31. Holleran WM, Man MQ, Gao WN, Menon GK, et al: Sphingolipids are required for mammalian epidermal barrier function. Inhibition of sphingolipid synthesis delays barrier recovery after acute perturbation. J Clin Invest 1991 Oct; 88(4): 1338-45.
32. Holleran WM, Feingold KR, Man MQ, Gao WN, et al: Regulation of epidermal sphingolipid synthesis by permeability barrier function. J Lipid Res 1991 Jul; 32(7): 1151-8.
33. Holleran WM: Lipid modulators of epidermal proliferation and differentiation. Adv Lipid Res 1991; 24: 119-39.
34. Holleran WM, Takagi Y, Imokawa, Jackson S, et al: Beta-glucocerebrosidase activity in murine epidermis: characterization and localization in relation to differentiation. J Lipid Res 1992 Aug; 33(8): 1201-9.
35. Holleran WM, Takagi Y, Menon GK, Legler G, et al: Processing of epidermal glucosylceramides is required for optimal mammalian cutaneous permeability barrier function. J Clin Invest 1993 Apr; 91(4): 1656-64.
36. Holleran WM, Ginns EI, Menon GK, Grundmann JU, et al: Consequences of beta-glucocerebrosidase deficiency in epidermis. Ultrastructure and permeability barrier alterations in Gaucher disease. J Clin Invest 1994 Apr; 93(4): 1756-64.
37. Holleran WM, Takagi Y, Menon GK, Jackson SM, et al: Permeability barrier requirements regulate epidermal beta-glucocerebrosidase. J Lipid Res 1994 May; 35(5): 905-12.
38. Imokawa G, Akasaki S, Hattori M, Yoshizuka N: Selective recovery of deranged water-holding properties by stratum corneum lipids. J Invest Dermatol 1986 Dec; 87(6): 758-61.
39. Imokawa G, Hattori M: A possible function of structural lipids in the water-holding properties of the stratum corneum. J Invest Dermatol 1985 Apr; 84(4): 282-4.
40. Jackson EM: Facial moisturizers and wrinkles. Dermatol Nurs 1992 Jun; 4(3): 205-7.
41. Jacobs MC, White IR, Rycroft RJ, Taub N: Patch testing with preservatives at St John’s from 1982 to 1993. Contact Dermatitis 1995 Oct; 33(4): 247-54.
42. Kligman AM, Shelley WB: An investigation of the biology of the human sebaceous gland. J Invest Dermatol 1958; 30: 99-125.
43. Kligman AM: The uses of sebum. Br J Dermatol 1963; 75: 307-319.
44. Kligman AM: The biology of the stratum corneum. In: Mongagna W, Lobitz WC Jr. New York: Academic Press; 1964: 387-433.
45. Kohli R, Archer WI, Roberts JMC: Impedance measurements for the non-invasive monitoring of skin hydration: A reassessment. Int J Pharm 1985; 26: 275-287.
46. Landmann L, Wertz PW, Downing DT: Acylglucosylceramide causes flattening and stacking of liposomes. An analogy for assembly of the epidermal permeability barrier. Biochim Biophys Acta 1984 Dec 19; 778(3): 412-8.
47. Leveque JL: Measurement of transepidermal water loss in cutaneous investigation in health and disease. In: Leveque JL, ed. Cutaneous Investigation in Health and Disease. New York: Marcel Dekker, Inc 1989.
48. Leyden JJ, Lavker RM, Grove G: Alpha hydroxy acids are more than moisturizers. J Geriatr Dermatol 1995; 3 (Suppl A): 33A-37A.
49. Long SA, Wertz PW, Strauss JS, Downing DT: Human stratum corneum polar lipids and desquamation. Arch Dermatol Res 1985; 277(4): 284-7.
50. Lubbe J: Evidence-based corneotherapy. Dermatology 2000; 200(4): 285-9.
51. Madison KC, Wertz PW, Strauss JS: Lipid composition of cultured murine keratinocytes. J Invest Dermatol 1986 Aug; 87(2): 253-9.
52. Maes J, Turek BA, Reinstein JA: In vivo measuring of skin softness using the gas bearing electrodynamometer. Int J Cosmet Sci 1983; 5: 189-200.
53. Maibach HI, Bronaugh R, Guy R, Turr E, et al: Noninvasive techniques for determining skin function. In: Drill VA, Lazar P, eds. Cutaneous Toxicity. New York: Raven Press 1984.
54. Martini MC, Osdoby P, Caplan AI: Adhesion of osteoclasts and monocytes to developing bone. J Exp Zool 1982 Dec 30; 224(3): 345-54.
55. Piacquadio D, Kligman A: The critical role of the vehicle to therapeutic efficacy and patient compliance. J Am Acad Dermatol 1998 Aug; 39(2 Pt 3): S67-73.
56. Pierard GE: What does «dry skin» mean? Int J Dermatol 1987 Apr; 26(3): 167-8.
57. Potts RO, Guzek DB, Harris RR, McKie JE: A noninvasive, in vivo technique to quantitatively measure water concentration of the stratum corneum using attenuated total-reflectance infrared spectroscopy. Arch Dermatol Res 1985; 277(6): 489-95.
58. Potts RO, Buras EM: In vivo changes in the dynamic viscosity of human stratum corneum as a function of age and ambient moisture. JSCC 1985; 36: 169-176.
59. Potts RO, Chrisman DA Jr, Buras EM Jr: The dynamic mechanical properties of human skin in vivo. J Biomech 1983; 16(6): 365-72.
60. Potts RO: Stratum corneum hydration: Experimental techniques and interpretation of results. JSCC 1986; 37: 39.
61. Potts RO, Buras EM Jr, Chrisman DA Jr: Changes with age in the moisture content of human skin. J Invest Dermatol 1984 Jan; 82(1): 97-100.
62. Powers DH, Fox C: The effect of cosmetic emulsions on the stratum corneum. JCSS 1959; 10: 109-116.
63. Proksch E, Holleran WM, Menon GK, Elias PM, et al: Barrier function regulates epidermal lipid and DNA synthesis. Br J Dermatol 1993 May; 128(5): 473-82.
64. Raab WP: Uses of urea in cosmetology. Cosmet Toilet 105:97-102, 1990.
65. Ranasinghe AW, Wertz PW, Downing DT: Lipid composition of cohesive and desquamated corneocytes from mouse ear skin. J Invest Dermatol 1986 Feb; 86(2): 187-90.
66. Rieger MM, Deem DE: Skin moisturizers II. The effect of cosmetic ingredients on human stratum corneum. JSCC 25.
67. Rietschel RL, Fowler JF: Fisher’s Contact Dermatitis. 4th ed. Baltimore, Williams & Williams; 259.
68. Robbins OR, Fernee KM: Some observations on the swelling of human epidermal membrane. J Soc Cosmet Chem 1983; 37: 21-34.
69. Ryaft KS, Mobayen KS, Stevenson JM, Malbach et al: Methodology to measure the transient effect of occlusion on skin penetration and stratum corneum hydration in vivo. Brit J Dermatol 119, 307-12 (1988).
70. Salka BA: Emollients. Cosmet Toilet 112:101-106 1997.
71. Salter DC: Instrumental methods of assessing skin moisturization. Cosmet Toil 1987; 102: 103-109.
72. Schoephoerster RT, Wertz PW, Madison KC, Downing DT: A survey of polar and non-polar lipids of mouse organs. Comp Biochem Physiol B 1985; 82(2): 229-32.
73. Spencer TS: Dry skin and skin moisturizers. Clin Dermatol 1988 Jul-Sep; 6(3): 24-8.
74. Squier CA, Cox PS, Wertz PW, Downing DT: The lipid composition of porcine epidermis and oral epithelium. Arch Oral Biol 1986; 31(11): 741-7.
75. Stewart ME, Grahek MO, Cambier LS, Wertz PW, et al: Dilutional effect of increased sebaceous gland activity on the proportion of linoleic acid in sebaceous wax esters and in epidermal acylceramides. J Invest Dermatol 1986 Dec; 87(6): 733-6.
76. Swartzendruber DC, Wertz PW, Madison KC, Downing DT: Evidence that the corneocyte has a chemically bound lipid envelope. J Invest Dermatol 1987 Jun; 88(6): 709-13 .
77. Tabata N, O’Goshi K, Zhen YX, Kligman AM, et al: Biophysical assessment of persistent effects of moisturizers after their daily applications: evaluation of corneotherapy. Dermatology 2000; 200(4): 308-13.
78. Tagami H, Ohi M, Iwatsuki K, Kanamaru Y, et al: Evaluation of the skin surface hydration in vivo by electrical measurement. J Invest Dermatol 1980 Dec; 75(6): 500-7.
79. Tagami H: Impedance measurement for evaluation of the hydration state of the skin surface. In: Leveque, ed. Cutaneous Investigation in Health and Disease. New York: Marcel Dekker, Inc; 1989.
80. Takenouchi M, Suzuki H, Tagami H: Hydration characteristics of pathologic stratum corneum — evaluation of bound water. J Invest Dermatol 1986 Nov; 87(5): 574-6.
81. Triebskorn A, Gloor M, Greiner F: Comparative investigations on the water content of the stratum corneum using different methods of measurement. Dermatologica 1983; 167(2): 64-9.
82. Uchida Y, Hara M, Nishio H, Sidransky E, et al: Epidermal sphingomyelins are precursors for selected stratum corneum ceramides. J Lipid Res 2000 Dec; 41(12): 2071-82.
83. Walkley K: Bound water in stratum corneum measured by differential scanning calorimetry. J Invest Dermatol 1972 Sep; 59(3): 225-7.
84. Warner RR, Myers MC, Taylor DA: Electron probe analysis of human skin: determination of the water concentration profile. J Invest Dermatol 1988 Feb; 90(2): 218-24.
85. Wehr RF, Krochmal L: Considerations in selecting a moisturizer. Cutis 1987 Jun; 39(6): 512-5.
86. Wepierre J, Marty JP: Percutaneous absorption and lipids in elderly skin. J Appl Cosmetol 1988; 6: 79-92.
87. Wertz PW, Downing DT: Cholesteryl sulfate: the major polar lipid of horse hoof. J Lipid Res 1984 Dec 1; 25(12): 1320-3.
88. Wertz PW, Downing DT, Freinkel RK, Traczyk TN: Sphingolipids of the stratum corneum and lamellar granules of fetal rat epidermis. J Invest Dermatol 1984 Sep; 83(3): 193-5.
89. Wertz PW, Miethke MC, Long SA, Strauss JS, et al: The composition of the ceramides from human stratum corneum and from comedones. J Invest Dermatol 1985 May; 84(5): 410-2.
90. Wertz PW, Cox PS, Squier CA, Downing DT: Lipids of epidermis and keratinized and non-keratinized oral epithelia. Comp Biochem Physiol B 1986; 83(3): 529-31.
91. Wertz PW, Abraham W, Landmann L, Downing DT: Preparation of liposomes from stratum corneum lipids. J Invest Dermatol 1986 Nov; 87(5): 582-4.
92. Wildnauer RH, Bothwell JW, Douglass AB: Stratum corneum biomechanical properties. I. Influence of relative humidity on normal and extracted human stratum corneum. J Invest Dermatol 1971 Jan; 56(1): 72-8.
93. Wilson D, Berardesca E, Maibach HI: In vitro transepidermal water loss: differences between black and white human skin. Br J Dermatol 1988 Nov; 119(5): 647-52.
94. Wilson DR, Maibach HI: Transepidermal water loss: A review. In: Leveque, ed. Cutaneous Investigation in Health and Disease. New York: Marcel Dekker; 1989: 113-133.
95. Wu MS, Yee DJ, Sullivan ME: Effect of a skin moisturizer on the water distribution in human stratum corneum. J Invest Dermatol 1983 Nov; 81(5): 446-8.
96. Zoe Kececioglu Draelos: Cosmetics in Dermatology. Churchill Livingstone, Inc.; 1990.

daniel.ru publication — 06.03.2002

Альманах «Косметика и Медицина»